Un interessante percorso nella catena del Lagorai.
Per raggiungere il punto di inizio - e di arrivo - di questa escursione, occorre arrivare con la macchina fino al secondo tronco della Funivia del Cermis, al Doss dei Laresi. Dalla Statale delle Dolomiti, si supera il grande parcheggio della funivia e si segue l'indicazione per Masi di Cavalese. A questo punto un cartello indica la nostra meta.

Si sale con la funivia e quindi la seggiovia fino a Paion del Cermis, a quota 2.229 metri. Poco doltre il grande rifugio, c'è il punto panoramico "Panoramio Lagorai 360°", da cui è possibile ammirare l'intero gruppo delle Dolomiti. Estremamente utili le fotografie con i nomi delle vette.

Lasciato il punto panoramico, una breve discesa lungo il sentiero 3-353 porta alla forcella di Bombasel. Una breve ma ripida discesa - aiutata da una corda e dagli scalini tracciati nel terreno - porta al sentiero in costante salita che porta ai Laghi di Bombasel - quota 2.268.

Dai laghetti si sale in pochi minuti alla Forcella del Macaco che li sovrasta. L'itinerario adesso è contraddistinto dall'indicazione 6 - unito a volte al numero del sentiero 353 sulle indicazioni bianche e rosse sulle rocce.

Superata la forcella si inizia a scendere lungo arditi tornanti che tagliano il ripido pendio erboso, fino al bivio con il sentiero 316 - l'itinerario è sempre il 6 - che porta al Lago Lagorai.

Si prosegue lungo la stradina che costeggia il lago e si percorre una vecchia mulattiera austriaca della Prima Guerra Mondiale (1915-1918). Il percorso si snoda all'interno del bosco, all'ombra degli abeti. Il sentiero è largo e non presenta particolari difficoltà, se non alcuni tratti con discreta pendenza.

Oltrepassiamo la sbarra di chiusura della strada forestale per giungere - a quota 1.360 - ad un bivio dove occorre lasciare il largo sentiero per entrare nel bosco.

L'itinerario procede entrando ed uscendo da piccoli valloncelli, guadagnando quota fino a 1.615 metri. Proseguendo a zigzag tra gli abeti, anche con percorso molto ripido, si arriva poco sopra la stazione intermedia della funivia, su quella che d'inverno funge da pista da sci. Si chiude in questo modo l'itinerario ad anello, di circa 12 chilometri di lunghezza.

Immagini dal percorso

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La leggenda riferisce che il santo irlandese Colombano, vissuto tra il 543 ed il 615, giunto nel periodo di quaresima con la volontà di ritirarsi in una grotta, avrebbe ucciso in drago che provocava la morte dei bambini battezzati nelle acque del sottostante torrente Leno.

L'Eremo di San Colombano sarebbe sorto nel luogo in cui, dal 753, dove un monaco eremita proveniente dal Monastero di Bobbio avrebbe soggiornato in meditazione.

Non si hanno precise notizie sulla costruzione dell'eremo, a mezza altezza su uno strapiombo di circa 120 metri, ma viene accreditata l'ipotesi dell'erezione della chiesetta e del romitorio tra la fine del X secolo e l'inizio dell'XI.

L'eremo della "Grotta dell'eremita" venne utilizzato fino al 1782 e, una volta terminata la pratica del romitaggio, fu curato dagli abitanti della valle. Dal 1996 la manutenzione ordinaria e l'apertura al pubblico sono garantite da un gruppo di volontati riuniti nel Comitato Amici di San Colombano.

Ogni anno a Natale viene organizzata una suggestiva fiaccolata e si celebra la Messa.

Galleria fotografica

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Dopo la realizzazione del calendario 2010 in formato A4 da appendere al muro, ho adattato l'impaginato in modo da poter ottenere un comodo calendario da tavolo.

Le dimensioni delle pagine, infatti, stanno perfettamente all'interno di una custodia per CD (del tipo jewel box). Si tratta della custodia per CD spessa circa mezzo centimetro, con all'interno la plastica nera dove agganciare il disco.

In un prossimo articolo, qualora ci fossero problemi nella modifica della custodia, spiegherò passo a passo la realizzazione del sostegno per il calendario.

Il pdf è composto da 13 pagine in formato 120x120 mm, in quadricromia, con i crocini di registro che permettono un comodo taglio della pagina (attenzione alle dita! Il sottoscritto non si assume alcuna responsabilità...).

Come per il calendario in formato A4, a fianco del nome del mese è indicato il luogo dove è stata scattata la fotografia.

Le fotografie, ovviamente, sono le stesse.

E' stata solamente aggiunta la fotografia di copertina, scattata nella zona di Passo San Pellegrino in occasione del concerto di Fiorella Mannoia, grande chiusura della manifestazione I Suoni delle Dolomiti.

Se scaricate il calendario e lo utilizzate oppure se avete qualche osservazione o qualche richiesta, lasciatemi un commento.

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Dopo aver affrontato la passeggiata della Val Venegia, ci apprestiamo a fare un altro bel giretto sulle Dolomiti, proprio sotto al maestoso gruppo del Sassolungo.

Il sentiero è praticamente pianeggiante, tranne per la ripida discesa che dal Rifugio Sassopiatto porta di nuovo a Campitello di Fassa.

Il percorso, fino al Rifugio Sassopiatto, è conosciuto come Sentiero di Federico Augusto (Friecrich-August-Weg. Leggendo il libro di Maurizio Capobussi Fiemme e Fassa, Gite scelte, edito da Athesia, viene raccontato l'aneddoto riguardante l'intitolazione del sentiero.

“Entrò in un rifugio, ai piedi del Sassolungo ed era vestito come gli altri alpinisti che affollavano il locale. Tra un gruppetto di presenti - accade spesso dopo un'escursione - si instaurò una atmosfera confidenziale e ciascuno, a turno, raccontò qualcosa di sé, della propria vita a valle, del proprio lavoro. Lui ascoltava, partecipando silenzioso all'atmosfera cameratesca che si era creata.
Qualcuno poi chiese: ma tu, che lavoro fai? Una risposta, tranquilla: a casa sono il Re. Risero tutti, pensando ad una battuta e uno ribatté: se tu sei il re, io sono l'imperatore della Cina!
Invece era vero: Federico Augusto II, Re di Sassonia, camminava volentieri, in incognito e schivo come ogni buon alpinista, su e giù per le Dolomiti.”

Per iniziare il percorso, giungiamo fino a Campitello di Fassa e lasciamo la vettura nei pressi della funivia del Col Rodella. Il biglietto di sola andata costa 9,00 euro. Sembra di essere in centro a Milano durante il periodo natalizio. Tutti accalcati davanti all'ingresso delle cabine.

Saliti in quota fino ai 2.380 m dell'arrivo, raggiungiamo subito il Rifugio Des Alpes (2.392 m), a cinquanta metri dall'uscita della funivia. Qui, fortunatamente, molte persone si fermano ad ammirare il paesaggio maestoso che si apre sotto i nostri occhi. Il Gran Vernel, la Marmolada, il Pordoi ed il Sella ed il Sassolungo sono molto vicini. La Valle di Fassa si stende alle spalle. Alcuni intrepidi scendono con il parapendio, dopo una breve rincorsa, spiegando al vento le vele colorate.

Scendiamo per una strada abbastanza ripida. D'inverno è una pista da sci, mentre d'estate il fondo è ghiaioso e polveroso. Raggiungiamo la Sella Rodella (2.318 m) e proseguiamo a sinistra verso il rifugio dedicato al Re. Davanti al Rifugio Federico Augusto (Friedrich-August-Hütte), a 2.298 m, è posizionata una statua lignea del Re, che indica il Sassolungo alle nostre spalle.

Imbocchiamo il sentiero che costeggia le pendici pratose del Sassolungo, passando sotto alla Punta Grohmann. Dopo 30 minuti di camminata, con leggeri saliscendi, giungiamo in una radura, chiamata Pian dei Sassi, dove troviamo il Rifugio Sandro Pertini (2.290 m).

Dopo il rifugio la strada diventa leggermente più impegnativa e, poco più avanti, le rocce sporgenti rendono il cammino un po' difficoltoso. Proseguendo lungo il percorso il fondo diventa sassoso e dobbiamo superare un ripido tratto roccioso, dove sono stati posizionati dei gradini in legno (molto alti) per facilitare la salita.

All'orizzonte si vede una sella, il Giogo di Fassa, dove giungiamo senza superare grosse difficoltà. In mezzo ad un prato, da dove parte il sentiero che permette di salire sul Sassopiatto (2.958 m), si trova il Rifugio omonimo (2.300 m).

Entriamo a riposare e ci gustiamo una buona fetta di torta al grano saraceno accompagnata da ribes rossi e panna.

Fuori il sole è caldo ma, data la posizione, il vento soffia molto forte.

Lanciamo uno sguardo all'Alpe di Siusi ed ai campanili di roccia dello Sciliar, mentre a sinistra i Denti di Terrarossa chiudono la Val Duron, lungo la quale ci apprestiamo a scendere.

Scendiamo dal Rifugio Sassopiatto verso la malga che si trova ad una decina di metri più in basso. La si oltrepassa, seguendo le indicazioni per la Val Duron ed il Rifugio Micheluzzi (sentiero 533).
Il percorso prosegue sempre in discesa superando un piccolo ponte di legno sopra al Rio Durno ed entrando in un boschetto.
La discesa prosegue decisa, costeggiando il ruscello, fino alla Baita Lino Brach (1.900 m) e al Rifugio Micheluzzi (1.860 m). Dopo la chiesetta grandi cartelli indicano il sentiero che condurrà a Campitello, abbandonando la strada carrabile per entrare nel bosco.
Attraversando il ponte sotto cui scorre il Rio Duron, troviamo due panchine e un tavolo di legno, proprio a fianco al bosco. Decidiamo di effettuare una sosta e mangiare velocemente le provviste che ci siamo portati dietro.

Ancora discesa, in mezzo al bosco, superando le radici delle piante che salgono dal terreno.

Dopo ulteriori 400 metri di dislivello il sentiero si ricongiunge alla strada carrabile e la discesa si fa davvero ripida. Il fondo polveroso non aiuta certo a tenere un buon passo ed un buon equilibrio.

Giungiamo finalmente a Campitello, con i polpacci doloranti per la lunghissima discesa. Restano bene impressi nella mente, comunque, i meravigliosi paesaggi che ci siamo appena lasciati alle spalle.

Immagini dal percorso

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Una breve gita per ricominciare a passeggiare in montagna. La Val Venegia è un'incantevole luogo ai piedi delle Pale di San Martino. L'arrivo, a 2200 metri circa, è la Baita Segantini, adagiata proprio di fronte al Cimone della Pala.

Il tempo non è dei migliori. La temperatura è relativamente bassa. A Predazzo il termometro segna 14°C, mentre all'arrivo a Baita Segantini saranno al massimo 9-10. Per essere quasi Ferragosto, non è male...

In Val Venegia giungiamo seguendo la strada che da Predazzo porta a Passo Rolle, superando il Parco Naturale di Paneveggio. Al bivio verso Passo Valles si gira a sinistra.

Lasciamo la vettura al secondo parcheggio (a pagamento, 5 euro per tutto il giorno), posizionato proprio sotto alla Malga Venegia.

E' relativamente presto; sono le 9 di mattina e siamo la seconda macchina nel parcheggio. Passando a fianco a Malga Venegia, vediamo dei ragazzini portare le mucche ad abbeverarsi al Rio Travignolo, che nasce proprio in fondo alla valle, a Punta Rolle (2267 m).

L'ampia strada sterrata prosegue lenta, in leggera salita, fino alla Malga Venegiotta (1850 m). Poco prima, sulla destra della Malga, parte il sentiero che conduce alla Malga Iuribello (1868 m) e, attraversando il Travignolo, entra nel bosco.

Superata la Malga Venegiotta il sentiero prosegue ampio sotto le maestose Pale di San Martino, purtroppo nascoste dalle nuvole minacciose. A sinistra partono alcuni sentieri, abbastanza impegnativi, che portano ai 2560 metri del Rifugio Volpi al Mulàz (2571 m), proprio sotto alla Cima di Focobon (3065 m). Per arrivare al rifugio occorrono almeno 3 ore di fatica tra valloni e ghiaioni, comprendendo anche brevi tratti in via ferrata. Quindi non adatti a chi desidera solo fare una passeggiata tranquilla.

Poco prima dei tornanti che collegano la Val Venegia alla Baita Segantini, dopo un breve tratto di paesaggio quasi lunare, a sinistra si trovano le sorgenti del Travignolo. Sentiamo chiaramente l'acqua scendere dalle rocce e iniziare il viaggio che la porterà verso Paneneveggio.

Proseguiamo sulla strada che, salendo in maniera ripida ma costante, ci porterà fino alla nostra meta. In meno di 45 minuti di marcia giungiamo a Baita Segantini.
Il panorama è stupendo, nonostante le nuvole basse.

Ci sediamo nel bar della Baita a bere qualcosa di caldo perché, nonostante la temperatura fuori sia abbastanza fresca, i 90 minuti di marcia hanno fatto sudare leggermente...

Usciti dalla Baita, andiamo a vedere il monumento in bronzo dedicato ad Alfredo Paluselli, guida alpina ed esperto conoscitore del Cimone della Pala.

C'è un piccolo sentiero, sulla destra. Lo imbocchiamo e arriviamo sotto ai ripetitori posizionati proprio sopra Passo Rolle. La veduta sulla valle è ampia, il cielo è leggermente più terso.
Sotto di noi alcune marmotte, ritte davanti alla loro tana, lanciano alti i loro fischi.

Torniamo verso la Baita e, accantonata l'idea di mangiare panini fuori al freddo, entriamo a mangiare degli ottimi canederli con il brodo. Proprio quello che ci voleva per recuperare un po' di calore.

Ripartiamo verso la Val Venegia, ricalcando le orme del sentiero fatto all'andata.
Adesso incontriamo molte persone sul percorso. All'andata verso Baita Segantini abbiamo incrociato solo 2 persone. Che scendevano.

A Malga Venegiotta c'è il pienone. Gente seduta ovunque che mangia o prende il sole. E altre persone arrivano dal sentiero che parte da Malga Venegia.

Torniamo alla macchina con, negli occhi, lo spettacolo delle Pale di San Martino e la quiete e la tranquillità vissute durante la passeggiata.

Immagini dal percorso

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A pochi chilometri da Riva del Garda, salendo lungo la Strada Statale 421 verso Ponte Arche, si trova la Grotta Cascata Varone.

L'architetto Giancarlo Maroni, che firmò il progetto del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera - la residenza sul lago di Garda di Gabriele D'Annunzio -, realizzò nei primi anni del '900 la costruzione che funge da ingresso al Parco della cascata. Dopo aver pagato i 5 euro di ingresso, ci sono due differenti visuali sulla cascata: una dalla Grotta Inferiore ed una dalla Grotta Superiore, posizionata 40 metri più in alto.

Camminando su una comoda passerella - costruita nel 1874 - che si snoda in una serie di curve ed anse, incuneandosi nella montagna, si arriva alla Grotta Inferiore. Qui la cavità della montagna si addentra per 55 metri. Un lungo lavoro di erosione svolto dall'acqua in oltre 20.000 anni, dopo lo scioglimento del ghiacciaio del Garda. Si è accompagnati da un incessante rumore, assordate, provocato dalla caduta dell'acqua in uno spazio assai esiguo.

Per raggiungere la Grotta Superiore, si percorre una comoda stradina tortuosa, in mezzo ai fiori ed alle aiuole del Giardino Botanico, con una bellissima visuale della piana di Riva del Garda.

L'ingresso alla Grotta Superiore è stato scavato nella roccia viva nel 1870. Il tunnel, lungo 15 metri, ci porta nell'imbuto dove scorre la cascata, perennemente immersi in una nebbia di gocce d'acqua. La gola creata dallo scorrere dell'acqua si incunea nella roccia per 73 metri.
Poche volte succede che alla formazione di una cascata si accompagni il formarsi di una "forra" o gola, come è avvenuto a Varone. Un lavoro durato oltre 20.000 anni.

Nelle immediate vicinanze un buon ristorante serve a centinaia di commensali la specialità del luogo: la carne salada con i fagioli, mentre fuori dall'area della Grotta Cascata Varone sono disponibili tavoli per pic-nic ed un bar.

Scrisse nei suoi appunti Thomas Mann - che visitò la cascata nell'inverno del 1901:

Sullo sfondo della stretta, profonda voragine formata da massi di roccia panciuta, nuda, scivolosa come ventri enormi di pesci, la massa d'acqua si riversava giù con rumore assordante. Si udivano dietro, sopra e da tutte le parti richiami minacciosi e ammonitori, trombe e rozze voci maschili.

Immagini della Grotta Cascata Varone

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